19 September 2025
Hong Kong Sartorial：專訪阮氏洋服 Yuen’s Tailor，香港人靈活而堅韌的最佳印證
中環是裁縫店的主要戰場，阮氏洋服（Yuen's Tailor）店面座落於大館不是偶然，創辦人阮邦冠的裁縫事業始於英軍軍營，在環境特殊卻要求嚴謹的體制中精練手藝，注定他的故事獨一無二，阮氏洋服也成為了香港人靈活而堅韌的最佳印證。
Inclusive and comprehensive
甫走進阮氏洋服便感受到它的獨特—不像其他裁縫店的沉實色調，布滿四周的格仔布十分惹人注目，甚至用來造成了西裝、旗袍。這些格仔布也大有來頭，容後再談。
阮邦冠正在裁縫客人訂製的西裝，精神飽滿的他看不出來已經 70 歲。他依然天天工作，親手造衫，手藝絲毫沒有生疏。「去年代表香港出外參加裁縫比賽，我是最快完成的一個，今年我還打算到韓國參加世界賽。」這紮實手藝是實實在在地磨練回來的。60 年代，十四、五歲他便跟師傅學裁縫。「我記得第一個師傅在金國大廈，有一個大工場，他接很多五星級酒店的遊客訂單，那時候香港真的很蓬勃，基本上人人來到香港都要造西裝。我堂叔是一個做褲師傅，他介紹我去當學徒，但我太勤力了，不偷懶又不賭錢，就是不停做，師傅都怕了我！」輾轉又跟了幾位師傅，兩年便學滿師。「很短時間，但我已全部學完了，我自覺有天份。」
學得一身好本領，那個年代不愁沒機會。「我想趁年輕周圍見識一下，所以自己出來接單，就像現在的 freelance。當時才 18 歲，最初去『花布街』（即現時永安街）買布辦，沒有人願意賣給我。」其時他的父親為英軍帶物資，在石崗軍營有個店面，他就開始在那裏經營自己的裁縫生意，又一邊接其他元朗裁縫店的訂單，兩面開弓。「我學師的時候是學上海工，第一件事要學揸手針。在元朗卻是用廣東工，完全是兩碼子的事，好像上海人一定要用手珠邊，在廣東師傅眼中，根本是多餘的。我要融入，又邊做邊學，其實有了底子，學廣東工一點都不難。」
用打遊擊方式做生意，造就了阮邦冠的靈活多變。「以前造褲的師傅就只造褲，上身師傅就只造上身，有些只有裁剪。不像我，一個人從頭做到尾，連鈕門我都自己鎖！」到處做、到處學，他舉一反三，成就了自己一套獨門手法，「看到英國工這麼紮實，上海工也差不多，但廣東工那種飄逸的感覺又不同，我就取其長棄其短。」他造西裝不用紙樣，卻可確保尺寸拿捏精準，「自學師起師傅就不准我們用紙樣，紙樣即是一個框框，裁出來的東西不夠靈活，我自己有一套公式，不同身型，加一分減一分，我心裏有底。」由度身到完成，兩天便可造起一套西裝。手工製作有很多事急不來，要快速起貨很考驗師傅的手藝有多精準。他示範燙工有一部分叫做「推門」，是用熨斗將布料熨出弧度，做出胸位的立體感。「推門要推 45 分鐘，不能急，因為你不是把布燙平，而是把曲線推出來，是很微細也很抽象的一個步驟，講求悟性，有些人做幾十年都做不出來。」
Beyond attire
80 年代，阮邦冠轉往赤柱軍營為駐香港的英國軍隊造制服及便服，更深刻體會到英國人精緻的穿衣文化。「軍營中有各種英軍俱樂部，經常舉辦派對，有各種社交活動。英國人很注重禮儀，每次造衫前都會預先告訴你是甚麼場合和目的，有時穿 Lounge suit，有時穿 Tuxedo，有時穿 Morning coat，全部都要懂得做。我也為英軍的太太做裙造旗袍，所以女裝也難不到我。」事實上，像阮邦冠這般全才是罕有的，由軍人制服到西裝，他都能夠輕鬆駕馭，而昔日香港還能夠以遠低於歐美的價錢造一套不輸給 Savile Row 的訂製西裝，吸引世界各地的客人慕名而來，除了歐美，日本、中東的忠實客人也甚多，他還接過各種意想不到的委約，包括一件需要人手繡滿金線的軍裝，耗時 4 個月製作。
1994 年因為英軍離開赤柱軍營，阮邦冠將生意遷往中環街市，縱然裁縫經驗甚豐，但在中環卻是個初哥。起初寂寂無名，但有麝自然香，「那時候匯豐銀行內部每年都舉辦服裝比賽，連續 3 年都是我的客人拿到 Best Dressed 大獎。」當時的人有多講究穿衣，不言而喻。「我在軍營的時候，平均已經要 $5,000 訂製一套西裝了，現在這裏造一套入門西裝，也不過是 $7,000 左右，可見手工的價值正漸漸降低。」雖然如此，但還是有年輕人想入行。徒弟 Jericho 目前已跟隨阮邦冠學師兩年，「我沒想到可以走多遠，希望能學多少就多少。」阮邦冠直言想為延續傳統裁縫工藝出一分力，卻慨嘆一人之力有限，「我們沒有預算，我都要搵錢交租。我可以敎，但夥計和學生是我出糧給他，還是他付我學費？沒有政府支持，單人匹馬只能盡力而為。」
Passing traditions
他希望守着「裁縫」的工藝傳統，卻從不拒絕大膽的想法。曾有客人拿着兩條 Hermès 絲巾來請他改成一件waistcoat，他一口答應。這種開放的態度，也令他看到更多別人不曾想過的可能性，布滿店中的格仔布，就是由他一手開拓。
「我在軍營時期接觸到蘇格蘭裙，了解到這些格仔布的圖案稱為 Tartan，擁有很深厚的歷史文化，每款都有專屬的名字，而且要向官方註冊，成功認證才可以被列為 Tartan。」 2021 年，阮邦冠註冊了第一款 Tartan《Passion of Hong Kong》，圖案以經典紅白藍膠袋的樣式為靈感；之後又以日落的紫霞與香港山景創作了 《Lion Mountain》，代表香港人的樂觀精神與韌性。為尊重傳統，兩款布料都堅持在蘇格蘭製作。
Tartan 很受客人歡迎，舉目可見店中多件正在製作的西裝、旗袍都用了 Tartan，但店裏的布料選擇其實還有很多，布辦堆積如山，但阮邦冠一眼就知道要找的款式在哪裏。他深明英國布料獨有的紮實質感，日本客人亦對之情有獨鍾：Holland & Sherry、Hardy Minnis、John G. Hardy、Porter & Harding……只要摸在手中自會明白英式西裝穩重魅力的來源。他讓我摸摸John G. Hardy 的一款駝色布料，軟棉溫暖，以為是毛絨，「其實是棉質來的。」店中還留着做軍裝用的布料，「硬到刮大髀！」香港人近年偏愛意大利料，輕薄的質感較適合炎熱潮濕的氣候，店中也不缺 Loro Piana、Zegna 等頂級選擇，不過處理起來又是另一種學問。「很多意大利料在 8 個小時後便會回復原狀，布料的微細反應都會影響剪裁效果。」他輕描淡寫，但點點滴滴的學問都是用了半輩子一直吸收累積。他笑言：「泥水佬開門口，過得自己過得人。」
Photography Kitaro
文章轉載自 9 月份《GQ Hong Kong》創刊號
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